Михаил Кокорин (Все сообщения пользователя)

Партии проволоки бывают разного качества(неравномерность диаметра по длине в данном случае).
От этого и эти 2десятки. Во время эксплуатации наконечники изнашиваются, диаметр отверстия увеличивается и, до некоторых пределов, это не сильно ухудшает качество сварки.Катушка в Вашем случае м.б. в минус шла и такой результат. Ответ получите замеряя микрометром диаметр проволоки на разных катушках, участках, с разным поворотом. На своей практике сталкивался со случаем когда штатные стандартные наконечники рассверливали под закупленную партию проволоки т.к. клинила.

Варю с подогревом газовой горелкой или чем придется, полуавтоматом. Варится отлично. После окончания шва, догреваю и даю медленно остыть.Чем медленней тем лучше. И сверлится и обрабатывается.Уж что то хитросделанное паяю. Честно, холодные сварки ,и подобранные электроды, все это маркетинговые ходы, вытащить с вас деньги, что бы попробовали, а на результат им наплевать или как получится.

Да , крабы бывают разные:есть со штампованных половинок, а есть и по массивнее -литые.

Цитата
Павел Горбачев написал: Мне удобнее всего использовать прищепку

Чем может быть лучше магнитный конец массы, чем тот-же конец массы, но с зажимом в виде прищепки?

Заболтиться на свариваемую деталь массой-лучший вариант. Но для этого нужно отверстие в свариваемой детали.Как тут писали,выход-струбцина, просто и надежно.

Магнит может иметь(а скорее всего и имеет) другое сопротивление по току, нежели металл, из которого изготовлен краб. А по сему должен сильно нагреваться. Это теоретически.

Как правило, используется процесс сварки оплавлением, а не сопротивлением. Отличие состоит в том, что за счет большей концентрации энергии концы свариваемых деталей оплавляются по поверхности на доли мм для пил и, например, на единицы миллиметров, если вы варите встык строительную арматуру. При этом в зазоре на короткий момент возникает дуга или несколько более мелких дуг и формируется капля (поверхностный слой). Движение электродов навстречу друг другу начинается сразу после возникновения дуги. При этом из расплавленного промежутка выбрасываются окислы, грязь и т.д. После того, как некоторый слой металла (минимальный, но обеспечивающий очистку) выброшен разрядом, осадка продолжается. Осадка обеспечивает дополнительное выдавливание в грат сначала расплавленной до капли, затем, перегретой, но твердой части металла и, наконец, части просто металла, разогретого до (скажем так, ковочных) температур. В этой части сохраняется прежняя структура металла, который быстро затем остывает, обеспечивая некоторую закалку. Никакой литьевой зоны не остается, и это важно. Процесс, в общем, тот же, что при холодной сварке и сварке сопротивлением.
Чем хороша сварка оплавлением по сравнению со сваркой сопротивлением? Тем, что процесс быстр при начальном разогреве стыка дугой, зона разогрева на торце детали оказывается значительно короче, чем при разогреве просто сопротивлением, почему, вся область шва меньше, а главное, устойчивее сам процесс сжатия деталей при движении навстречу друг другу. Это происходит оттого, что торчащие из зажимов концы деталей разогреты только на коротком участке около торца, а значит и не пытаются согнутся вбок и испортить стык. При сварке сопротивлением разогретый участок на конце свариваемой детали значительно длиннее, и при осадке зона стыка может потерять устойчивость и выгнуться вбок. Положение здесь то же самое, что и при кузнечной осадке шишки в середине прутка: длинный разогретый участок неустойчив. Циклограмма сварки: включение тока на детали, осадка под током на некоторое выбранное расстояние, выключение тока при продолжающейся осадке, остановка движения каретки в нужном месте. Про отпуск писать ничего не буду, там все написано. Для понимания процесса можно читать про сварку оплавлением встык в любых учебниках по сварке. Вопросы - в личку. Удачи.

Цитата
Денис Проклов написал: Уони, наверное знаете, любят обратную полярность и короткую дугу.

И другими электродами можно варить обратной полярностью, особенно когда варишь тонкий металл. При таком способе металл не прожигается но надо подобрать нужный ток

Можно обычным электродом.
Метод примерно такой: половиной электрода (им легче манипулировать)на длинной дуге и не держать на одном месте, а быстро перемещать зигзагом по детали. Ток минимальный (ампер 20-30), а электрод взять потолще, тогда дуга широкая и пятно нагрева больше, соотв. с меньшей плотностью. Положение - вертикаль

Алаев А.А, согласен с Юрий Ченин, пришлите фотку настроек. Ну или опишите, что как. А то так сложно понять.

Я бы заставил разобрать, видно, что с краю сварка а трещины идут в глубь поэтому и нет результата. Если качественно подготовить и всё обварить то всё будет работать. Электроды всё же предпочтительней в этом случае. Толщины большие.

Цитата
Гагик Аратунян написал: п.с. забавно, что самую высокую точность реза получают менеджеры и случайные прохожие.

Цитата из паспорта МТР , Точность задаваемых перемещений( дискрета управления), мм 0,1Уменьши скорость , увеличится отверстие ( ширина реза) и износ расходников влияет. Очень часто производители выдают желаемое за дествительное и учат врать менеджеров,

В центрах, батенька, в центрах, как уже предлагали. Люнетик даже неподвижный в помощь если заготовка брыкаться будет с переворотом при обработке полвала. В этом случае отжиг ненужен.

Цитата
Валерий Стеблов написал: Приобрели плазму, стали резать, но у нас большая конусность независимо от толщины металла. В чем причина??

Давление, скорость , направление реза, качество расходников, Выстави всё по паспорту и пробуй менять давление и скорость, от конусности не уйти , но уменьшить можно.

Цитата
Зиновий Арташов написал: десятку в чистовые размеры резали с допуском +0,2, ответственные детали.

Можно получить, но в течении 10 -20 минут работы плазмы, потом смена расходников и пробные детали с коррекций программы

Цитата
Алексей Демченко написал: картер кпп от второго гольфа

Аналогичное КПП от пассата было успешно заварено.Производитель один, материалы разные?
Варили не на сервисе, а в лаборатории сварки местного завода, специалисты разные?

Цитата
Александр Светличный написал: Варятся они или не варятся.

Варятся.

Картера агрегатов обычно изготовлены из околоэвтектических силуминов, Кремния 8-11% и понемногу другого.

Вениамин, аргон чистый или смесь аргона с углекислотой до 5 процентов. + пруток желательно такой же нержавейки, а ещё более желательно что бы был в добавок микролегирован, например бором (повышает сопротивление к межкристаллитной коррозии) или подобной присадкой.

А там на фото 2 ... 4 не трещина вверх ползет? Если нет - я тоже за эпоклид с алюминевой пудрой, попадались КПП, где так гораздо более серьезные сколы были прикрыты и держалось долго и масло не пропускало. Только очистить/обезжирить тщательно и пластификатора капнкть в эпоксид. Кстати, такой состав почти неотличим на глаз от алюминия, когда пришкуришь. Эпоксид лучше обычный, "советский"

Присадок уприте в деталь и как бы скользите ей в сторону ванны или очень быстро мокайте в краешек ванны, чтоб не успевала нагрется и свернуться каплей.